朋友請吃「餓媽卡些」，多少有點幻想：日本人的料理長、明亮的木製裝修、日本清酒等等，但怎樣幻想，也不會幻想到是西餐。
深色的石磚、通透的酒櫃、以葡萄酒佔大多數的酒牌，完全是西式感覺，不變的，可能是那個我們叫做counter的地方。坐在counter前，可以看着Chef Hisa表演。
未開始奉餐，已見他單打獨鬥在裡面走來走去，廚房裡只有他一人，常常和西班牙炭爐Josper Grill打交道。我開始相信，整個菜單由頭到尾都是由他一人搞掂。
Chef Hisa曾獲日本外交部長之嘉獎，全日本只有15人入選，更被評為「優秀行政總廚—日本領事及總領事」，在香港開設Le Bec Fin之前，曾在印尼和日本宮崎開設意大利和法國餐廳，不過面對熱愛和食的香港人，他的菜單就充滿日本料理元素。
第一道菜是「日本產鰻魚瞬間燻製壽司」，看着Chef Hisa已準備了半小時，煙燻了良久的鰻魚充滿煙燻味，滲入每個魚肉隙縫，鰻魚香脆，雖然一啖吃完，但頗有層次。
始終都是日本人主理，一定要有以海鮮鮮味作賣點的菜式。第二道菜是「熊本產生蠔瞬間調理伴羽衣甘藍脆片」，熊本生蠔是口感比較滑溜肥美的一類，伴以微甜的椰菜花忌廉，再夾起羽衣甘藍脆片一次過放入口，大家應該想像到會幾有趣。
「法式洋蔥湯」是這裡的招牌菜，賣相樸實，不過味道令人耳目一新。芝士用了Emmental混合Grana Padano DOP，因以極高溫備長炭烤煮，湯內洋蔥已焦糖化，所以此湯非常甜美幼滑，不鹹不膩，芝士夠份量，招牌菜非浪得虛名。
Chef Hisa繼續挑戰難度，奉上「牛骨髓西京燒」。單是處理材料已經極花功夫，要照顧上菜的形象，更是難度高。一條很剛陽的牛骨，怎樣都是一條牛骨，焗至金黃色的骨髓有點像crème brulee，吃下去味道十足，化開的油份帶着甜甜的西京醬，肉味又充滿了五官。雖然沒有想像中的油膩，不過如果沒有sparkling water或香檳，也有點難一口氣吃完它。
「鵝肝茶碗蒸」好像是用日文寫出來的西餐，完全像在吃蒸水蛋質感的鵝肝，很集中和純淨，鵝肝味和蛋味8比2，所以有時覺得徹底的鵝肝，有時卻完全是蒸蛋。當天我這碗的下半部分可能太近熱力，起了點豆皮，影響了口感。
之後兩道菜以西班牙赤海老做主角，分別是大尺寸的「赤海老炭火燒」和小尺寸的「赤海老意粉」。炭火燒的賣點是鮮味，蝦只燒至七成熟，所以蝦肉爽口，味道清新，而蝦頭內的膏也是另一焦點，是鮮甜的極限演繹。
意粉是我極為期待的菜式，蝦的鮮甜仍是主調，番茄、胡椒煮成的汁令層次更複雜，愈吃愈似龍蝦濃湯，意粉al dente絕無失手，不過可能希望太大，吃出意粉不是自家製手打而是外購，就有一絲失望，而且份量略小，三啖吃完，對於身為「意粉精」的我實在意猶未盡。Chef Hisa表示，餐廳只有他一人做料理，牛油、麵包、海鮮、主食、甜品一手包辦，暫時未應付到手打意粉，不過他會按季節轉換意粉種類。
意粉份量小，其實有原因，就是為了鋪路予「近江和牛扒三文治」。想起和牛，可能會想到油花，不過這塊牛扒除了軟滑，油分略低，肉味細致。三文治的醬汁味道豐富，好像與牛扒各不相讓，吃時如拿掉一邊麵包，肉味會更突出。
甜品有「重構版提拉米蘇」和「蜜瓜凍湯杏仁奶凍」。想清新口感，洗去油膩感覺，享受清甜蜜瓜汁，必選後者；喜歡朱古力和複雜口感的則推介前者，被塑造成球形的它內有芝士、咖啡糖霜，還有爆炸糖，單是創作理念已值滿分，何況好吃又夠飽。
總括來說，吃Omakase本來只想到最時令食材，但Le Bec Fin提供的卻是有個人風格的創作，每道菜是Chef Hisa的精心計算，菜式風味清新，體現日本廚師如何在西餐框架上建構日本料理的藝術。
Le Bec Fin 北角馬寶道28號華匯中心地下8號
原刊於《蘋果日報》
