WSET Level 3 Award in Wine & Sake, きき酒師, 日本酒學講師, JSA Sake Diploma, Sake Educator
曾任職傳媒、中文大學日本研究學系畢業的李醒良先生（Benny Lee）擁有多個專業資格，包括JSA Sake Diploma、日本酒侍酒研究會（SSI）酒學講師、SSI International公認講師、英國葡萄酒及烈酒教育基金會（WSET）日本清酒及葡萄酒導師、香港首批日本品酒師協會（SSA）清酒品酒師等，他亦是清酒品牌「獺祭」的官方培訓員。
李先生是專業日本清酒教育界先導者之一，2011年起於香港葡萄酒教育中心任教SSA課程，並於2014年從日本SSI引入國際唎酒師課程到本港，成為全港首名任教此課程的導師，擁有領導地位。
他透過不斷參觀日本酒藏及體驗釀製清酒，深化對清酒的知識，並帶給參加課程的同學。不少完成課程的人士，皆在酒商、飲食界及酒店業中大放異彩，也有創立自己清酒事業的人士。
此外，他多年來不斷於多間酒店及組織任教，亦替私人公司及組織舉辦清酒活動。在公開清酒活動方面，他曾擔任國泰航空香港國際美酒品評大賽清酒評審，自2015年起於倫敦International Wine Challenge清酒及葡萄酒擔任評審。他亦多次於香港貿發局國際美酒展、美食博覽，上海ProWine China WSET論壇、Restaurant & Bar Hong Kong及香港和酒節等主持品飲講座及大師班。
每個民族都好像有一些臭的食物：馬來西亞、泰國的榴槤，香港的臭豆腐，瑞典的鯡魚罐頭等等……喜歡它們的人，簡直是朝思暮想，不喜歡的真是生人勿近。要舉日本的臭食物，我認為，是沒有的！ 不過，有人說，納豆很臭云云。 利伸，本人是納豆狂熱份子。那份熱愛，對美女及意粉的程度差不多。 其實我第一次吃納豆，應該是中學時代往日本旅行期間的一餐飯。甫打開包裝盒，聞不到味道；拉開蓋住內容的薄膜，除了一堆揮之不去的黏稠絲狀物，不覺得臭！第一印象是，像咖啡（希望沒有得罪咖啡擁躉）。 納豆有黐立立牽絲是因為它是發酵食物，納豆菌在熟黃豆上發酵，就得出又鹹又香（或者臭）的氣味，和揮之不去的牽絲。本來納豆菌是天然存在於稻草，用稻草包住熟黃豆便成為納豆，而日本人吃這種食物已經超過一千年。 那些香（臭）氣好明顯是來自發酵，過程所產生的「吡嗪」（pyrazine）就是氣味來源。當貯存納豆的溫度在10度以上，氣味會變本加厲，怕臭的要小心。 到底如何吃納豆才最好吃？首先要選擇質素好的納豆，在香港能買到我覺得最好吃的是包裝盒帶淺藍色的「北海道納豆」。如果怕臭，買專為小朋友而設的圓形小杯納豆，香氣也會偏甜不臭。 打開盒子，緩緩拉開薄膜置於蓋上，一般納豆都附有汁料和芥辣，如果有日本蔥花（中國蔥似乎不行，氣味太強）更好。把這些加進去之後，我會再加少許豉油。 少許，即是幾少？因為汁料芥辣已經有味，豉油我只會打對角線灑一下，然後就可以插進筷子，攪呀攪，攪它十零廿秒直至起泡，所有汁料都攪勻就可以吃了！ 通常都不會只把納豆從盒內扒進口中，雖然吃法豪邁也很有型，但這只適宜當你同時有三幾盒時進行，我在日本唸書時，那位六十幾歲的宿舍舍監，近乎每晚開飯都拿一棟四盒狂啪，那畫面仍歷歷在目。 最享受的吃法，仍然是最經典的撈白飯，雖然扒一啖入口便要拿著筷子在下巴附近又撩又轉來去除黏住口的牽絲，動作很低能，但那種鹹香和日本米實在是絕配。只給我納豆、麵豉湯，閒閒哋可吃三大碗白飯，很多日本人也會對此豎起大拇指。身在異鄉，會想念這種味道直至流淚。 納豆菌十分強橫，超過攝氏100度都熱它不死，所以造清酒的人都不可以吃納豆，那些揮之不去的牽絲可以黏在身體任何部分，因為它們的強橫，在最高有機會達至四十多度的麴室也生生不息，把有用麴菌的效用全蓋過；當然，做酒精發酵的酵母也不是納豆菌對手，所以造酒的人至少有大半年不能吃納豆 如果給我長期造清酒的機會，納豆會是我最大的矛盾。因為納豆真是好好食。 原刊於《蘋果日報》
每個民族都好像有一些臭的食物：馬來西亞、泰國的榴槤，香港的臭豆腐，瑞典的鯡魚罐頭等等……喜歡它們的人，簡直是朝思暮想，不喜歡的真是生人勿近。要舉日本的臭食物，我認為，是沒有的！ 不過，有人說，納豆很臭云云。 利伸，本人是納豆狂熱份子。那份熱愛，對美女及意粉的程度差不多。 其實我第一次吃納豆，應該是中學時代往日本旅行期間的一餐飯。甫打開包裝盒，聞不到味道；拉開蓋住內容的薄膜，除了一堆揮之不去的黏稠絲狀物，不覺得臭！第一印象是，像咖啡（希望沒有得罪咖啡擁躉）。 納豆有黐立立牽絲是因為它是發酵食物，納豆菌在熟黃豆上發酵，就得出又鹹又香（或者臭）的氣味，和揮之不去的牽絲。本來納豆菌是天然存在於稻草，用稻草包住熟黃豆便成為納豆，而日本人吃這種食物已經超過一千年。 那些香（臭）氣好明顯是來自發酵，過程所產生的「吡嗪」（pyrazine）就是氣味來源。當貯存納豆的溫度在10度以上，氣味會變本加厲，怕臭的要小心。 到底如何吃納豆才最好吃？首先要選擇質素好的納豆，在香港能買到我覺得最好吃的是包裝盒帶淺藍色的「北海道納豆」。如果怕臭，買專為小朋友而設的圓形小杯納豆，香氣也會偏甜不臭。 打開盒子，緩緩拉開薄膜置於蓋上，一般納豆都附有汁料和芥辣，如果有日本蔥花（中國蔥似乎不行，氣味太強）更好。把這些加進去之後，我會再加少許豉油。 少許，即是幾少？因為汁料芥辣已經有味，豉油我只會打對角線灑一下，然後就可以插進筷子，攪呀攪，攪它十零廿秒直至起泡，所有汁料都攪勻就可以吃了！ 通常都不會只把納豆從盒內扒進口中，雖然吃法豪邁也很有型，但這只適宜當你同時有三幾盒時進行，我在日本唸書時，那位六十幾歲的宿舍舍監，近乎每晚開飯都拿一棟四盒狂啪，那畫面仍歷歷在目。 最享受的吃法，仍然是最經典的撈白飯，雖然扒一啖入口便要拿著筷子在下巴附近又撩又轉來去除黏住口的牽絲，動作很低能，但那種鹹香和日本米實在是絕配。只給我納豆、麵豉湯，閒閒哋可吃三大碗白飯，很多日本人也會對此豎起大拇指。身在異鄉，會想念這種味道直至流淚。 納豆菌十分強橫，超過攝氏100度都熱它不死，所以造清酒的人都不可以吃納豆，那些揮之不去的牽絲可以黏在身體任何部分，因為它們的強橫，在最高有機會達至四十多度的麴室也生生不息，把有用麴菌的效用全蓋過；當然，做酒精發酵的酵母也不是納豆菌對手，所以造酒的人至少有大半年不能吃納豆 如果給我長期造清酒的機會，納豆會是我最大的矛盾。因為納豆真是好好食。 原刊於《蘋果日報》
紐約建酒藏 不會當客人蠢材 「獺祭」，一個連不常喝日本清酒都會喝過的品牌，最多只是讀錯做「瀨」祭而已。 對我來說，獺祭是我自學習清酒初期開始便認真品嘗的品牌，也是讓人認識不同精米步合的好工具。 自稱「山口縣深山的小酒藏」，年產量為36,000石，更可能是全日本出產純米大吟釀最多的酒藏，近年他們在推廣清酒的成績大家都很清楚看到，除了中港台地區，其實在歐美地區也輕易看到他們蹤影，尤其在法國，他們特意進攻高檔市場，早前和米芝蓮星級廚師 Joel Robuchon 的合作已經掀起話題。即使在日本國內的兩次「島耕作」宣傳亦十分成功，鞏固了他們在清酒酒藏的市場推廣領導者地位。 我在6月底親身到訪了位於山口縣岩國市約40分鐘車程，釀造「獺祭」的旭酒造，專訪旭酒造株式會社會長桜井博志先生。當年他由臨近執笠邊緣拯救了酒藏，其間作出多番被批評為不合清酒界常理的舉措，然而結果成功把酒藏提升至世界舞台，他的思想自然有其鶴立雞群之處，今天即使已屆69歲，仍然付出百分百努力帶領旭酒造向前，當天他就跟我分享了他的獨到思想。 談到獺祭正在進行的最大工程，肯定是在美國紐約建造酒藏，預計在明年秋季落成釀造清酒。為甚麼會選中美國紐約？ 「一直以來，我們都談論要在外國開酒藏。如果真的要將日本酒國際化，不在外國開酒藏是不能達成目標。我一直覺得如果只靠在日本造的酒，始終比較弱勢。 「不過，是否真的付諸實行嗎？其實未到3年前都沒有說要做！但為甚麼做了這決定？是美國最大的料理學院 The Culinary Institute of America一直希望擴充日本酒課程，就來問我們有否興趣在Hyde Park造獺祭美國版本，我們覺得這是個非常好的機會，就決定做。 「美國有東、西岸、中部等，始終西岸是美國經濟政治中心，在這個中心附近造酒，會對美國社會文化影響很大，所以後來更覺得西岸是非常好的決定！」 在美國造的還會叫做「獺祭」嗎？風格會如何？ 「首先是用不到『獺祭』這個銘柄，因為用了和日本不同的水，酒藏也在美國，所以不同。我們會由日本運一半米到美國，另一半則用美國米。始終有一半是美國米，如果照用『獺祭』，無論如何也有點抗拒，不過現在還未能公開銘柄，這一點請大家明白。 「造酒方向方面，技術會將日本的原原本本帶過去，方向不會變。但始終水和米都不同，是會變成不同的酒。我們會在所提供的環境之中造最好的東西，難得來到美國，如果只想着要造和日本一樣的，就會破壞美國獨有的條件。」 獺祭的價格都十分合理，但這款在美國造的新酒，會成為高級商品嗎？ 「我們一直打算造高級產品。我們想過，在美國推出稍為便宜的好酒，其實不就可以嗎？不過再想深一層，事實不是這樣！如果要開拓美國市場，不是推出稍為便宜，品質有少少低級的酒，因為我們現在出盡全部努力，不會造比獺祭差的酒，所以結果可能會昂貴。日本這裡的工場長，還有幾位資深員工，加上我本人都會到紐約逗留一年，努力做到最好！」 獺祭十分重視海外市場，為甚麼努力在法國的高檔市場建立影響力？當初是你們親自敲門嗎？ 「基本上我們不會敲別人的門，是法國有批發商來找我們，最終雖然沒有和他們合作，但後來又有其他人來找我們合作。 「事實上，亞洲就算增長幾好都好，歐洲市場是不能忽視的。應該要當美國和歐洲一視同仁，要增長美國市場，歐洲市場一定要有配合才會增長，尤其法國不增長，就不會成為在美國受尊重的品牌。」 除了釀造好喝的酒，去年因為雨災導致停電而影響了大部分酒的品質，不過他們沒有丟掉產酒，反而找來山口縣同鄉漫畫家弘兼憲史為酒標加持，把著名漫畫主角島耕作加進酒標上，把本來品質未達標的酒以每瓶1,000日圓的價錢賣出，65萬瓶酒旋即賣光。沒有浪費資源的同時，更獲推崇為市場推廣天才。 「說我們是市場推廣天才真是過分讚賞了，其實應該說我們在做市場推廣忽視的市場推廣！一般的生意是，顧客的喜好是怎樣，對那種喜好我們可以定甚麼價錢，然後作出努力得到最大營業額，拿取最大利潤。 「但我們的思維不同，只是造最好的東西然後推出，其實不就可以了嗎？這樣客人都會明白我們！相反不明白我們的客人，我們就不賣產品給他們，他們不買我們也沒辦法，這是我們的基本姿態。 「所以我們要做到極限為止，做到極限，營業額都會提高，結果都是有利益，所以我們眼界不會走向一般市場推廣的那邊！ 「至於甚麼才是好，是由我決定。所以現時推出的是我覺得最好的酒，一直都在追趕這個方向。...
紐約建酒藏 不會當客人蠢材 「獺祭」，一個連不常喝日本清酒都會喝過的品牌，最多只是讀錯做「瀨」祭而已。 對我來說，獺祭是我自學習清酒初期開始便認真品嘗的品牌，也是讓人認識不同精米步合的好工具。 自稱「山口縣深山的小酒藏」，年產量為36,000石，更可能是全日本出產純米大吟釀最多的酒藏，近年他們在推廣清酒的成績大家都很清楚看到，除了中港台地區，其實在歐美地區也輕易看到他們蹤影，尤其在法國，他們特意進攻高檔市場，早前和米芝蓮星級廚師 Joel Robuchon 的合作已經掀起話題。即使在日本國內的兩次「島耕作」宣傳亦十分成功，鞏固了他們在清酒酒藏的市場推廣領導者地位。 我在6月底親身到訪了位於山口縣岩國市約40分鐘車程，釀造「獺祭」的旭酒造，專訪旭酒造株式會社會長桜井博志先生。當年他由臨近執笠邊緣拯救了酒藏，其間作出多番被批評為不合清酒界常理的舉措，然而結果成功把酒藏提升至世界舞台，他的思想自然有其鶴立雞群之處，今天即使已屆69歲，仍然付出百分百努力帶領旭酒造向前，當天他就跟我分享了他的獨到思想。 談到獺祭正在進行的最大工程，肯定是在美國紐約建造酒藏，預計在明年秋季落成釀造清酒。為甚麼會選中美國紐約？ 「一直以來，我們都談論要在外國開酒藏。如果真的要將日本酒國際化，不在外國開酒藏是不能達成目標。我一直覺得如果只靠在日本造的酒，始終比較弱勢。 「不過，是否真的付諸實行嗎？其實未到3年前都沒有說要做！但為甚麼做了這決定？是美國最大的料理學院 The Culinary Institute of America一直希望擴充日本酒課程，就來問我們有否興趣在Hyde Park造獺祭美國版本，我們覺得這是個非常好的機會，就決定做。 「美國有東、西岸、中部等，始終西岸是美國經濟政治中心，在這個中心附近造酒，會對美國社會文化影響很大，所以後來更覺得西岸是非常好的決定！」 在美國造的還會叫做「獺祭」嗎？風格會如何？ 「首先是用不到『獺祭』這個銘柄，因為用了和日本不同的水，酒藏也在美國，所以不同。我們會由日本運一半米到美國，另一半則用美國米。始終有一半是美國米，如果照用『獺祭』，無論如何也有點抗拒，不過現在還未能公開銘柄，這一點請大家明白。 「造酒方向方面，技術會將日本的原原本本帶過去，方向不會變。但始終水和米都不同，是會變成不同的酒。我們會在所提供的環境之中造最好的東西，難得來到美國，如果只想着要造和日本一樣的，就會破壞美國獨有的條件。」 獺祭的價格都十分合理，但這款在美國造的新酒，會成為高級商品嗎？ 「我們一直打算造高級產品。我們想過，在美國推出稍為便宜的好酒，其實不就可以嗎？不過再想深一層，事實不是這樣！如果要開拓美國市場，不是推出稍為便宜，品質有少少低級的酒，因為我們現在出盡全部努力，不會造比獺祭差的酒，所以結果可能會昂貴。日本這裡的工場長，還有幾位資深員工，加上我本人都會到紐約逗留一年，努力做到最好！」 獺祭十分重視海外市場，為甚麼努力在法國的高檔市場建立影響力？當初是你們親自敲門嗎？ 「基本上我們不會敲別人的門，是法國有批發商來找我們，最終雖然沒有和他們合作，但後來又有其他人來找我們合作。 「事實上，亞洲就算增長幾好都好，歐洲市場是不能忽視的。應該要當美國和歐洲一視同仁，要增長美國市場，歐洲市場一定要有配合才會增長，尤其法國不增長，就不會成為在美國受尊重的品牌。」 除了釀造好喝的酒，去年因為雨災導致停電而影響了大部分酒的品質，不過他們沒有丟掉產酒，反而找來山口縣同鄉漫畫家弘兼憲史為酒標加持，把著名漫畫主角島耕作加進酒標上，把本來品質未達標的酒以每瓶1,000日圓的價錢賣出，65萬瓶酒旋即賣光。沒有浪費資源的同時，更獲推崇為市場推廣天才。 「說我們是市場推廣天才真是過分讚賞了，其實應該說我們在做市場推廣忽視的市場推廣！一般的生意是，顧客的喜好是怎樣，對那種喜好我們可以定甚麼價錢，然後作出努力得到最大營業額，拿取最大利潤。 「但我們的思維不同，只是造最好的東西然後推出，其實不就可以了嗎？這樣客人都會明白我們！相反不明白我們的客人，我們就不賣產品給他們，他們不買我們也沒辦法，這是我們的基本姿態。 「所以我們要做到極限為止，做到極限，營業額都會提高，結果都是有利益，所以我們眼界不會走向一般市場推廣的那邊！ 「至於甚麼才是好，是由我決定。所以現時推出的是我覺得最好的酒，一直都在追趕這個方向。...
朋友請吃「餓媽卡些」，多少有點幻想：日本人的料理長、明亮的木製裝修、日本清酒等等，但怎樣幻想，也不會幻想到是西餐。 深色的石磚、通透的酒櫃、以葡萄酒佔大多數的酒牌，完全是西式感覺，不變的，可能是那個我們叫做counter的地方。坐在counter前，可以看着Chef Hisa表演。 未開始奉餐，已見他單打獨鬥在裡面走來走去，廚房裡只有他一人，常常和西班牙炭爐Josper Grill打交道。我開始相信，整個菜單由頭到尾都是由他一人搞掂。 Chef Hisa曾獲日本外交部長之嘉獎，全日本只有15人入選，更被評為「優秀行政總廚—日本領事及總領事」，在香港開設Le Bec Fin之前，曾在印尼和日本宮崎開設意大利和法國餐廳，不過面對熱愛和食的香港人，他的菜單就充滿日本料理元素。 第一道菜是「日本產鰻魚瞬間燻製壽司」，看着Chef Hisa已準備了半小時，煙燻了良久的鰻魚充滿煙燻味，滲入每個魚肉隙縫，鰻魚香脆，雖然一啖吃完，但頗有層次。 始終都是日本人主理，一定要有以海鮮鮮味作賣點的菜式。第二道菜是「熊本產生蠔瞬間調理伴羽衣甘藍脆片」，熊本生蠔是口感比較滑溜肥美的一類，伴以微甜的椰菜花忌廉，再夾起羽衣甘藍脆片一次過放入口，大家應該想像到會幾有趣。 「法式洋蔥湯」是這裡的招牌菜，賣相樸實，不過味道令人耳目一新。芝士用了Emmental混合Grana Padano DOP，因以極高溫備長炭烤煮，湯內洋蔥已焦糖化，所以此湯非常甜美幼滑，不鹹不膩，芝士夠份量，招牌菜非浪得虛名。 Chef Hisa繼續挑戰難度，奉上「牛骨髓西京燒」。單是處理材料已經極花功夫，要照顧上菜的形象，更是難度高。一條很剛陽的牛骨，怎樣都是一條牛骨，焗至金黃色的骨髓有點像crème brulee，吃下去味道十足，化開的油份帶着甜甜的西京醬，肉味又充滿了五官。雖然沒有想像中的油膩，不過如果沒有sparkling water或香檳，也有點難一口氣吃完它。 「鵝肝茶碗蒸」好像是用日文寫出來的西餐，完全像在吃蒸水蛋質感的鵝肝，很集中和純淨，鵝肝味和蛋味8比2，所以有時覺得徹底的鵝肝，有時卻完全是蒸蛋。當天我這碗的下半部分可能太近熱力，起了點豆皮，影響了口感。 之後兩道菜以西班牙赤海老做主角，分別是大尺寸的「赤海老炭火燒」和小尺寸的「赤海老意粉」。炭火燒的賣點是鮮味，蝦只燒至七成熟，所以蝦肉爽口，味道清新，而蝦頭內的膏也是另一焦點，是鮮甜的極限演繹。 意粉是我極為期待的菜式，蝦的鮮甜仍是主調，番茄、胡椒煮成的汁令層次更複雜，愈吃愈似龍蝦濃湯，意粉al dente絕無失手，不過可能希望太大，吃出意粉不是自家製手打而是外購，就有一絲失望，而且份量略小，三啖吃完，對於身為「意粉精」的我實在意猶未盡。Chef Hisa表示，餐廳只有他一人做料理，牛油、麵包、海鮮、主食、甜品一手包辦，暫時未應付到手打意粉，不過他會按季節轉換意粉種類。 意粉份量小，其實有原因，就是為了鋪路予「近江和牛扒三文治」。想起和牛，可能會想到油花，不過這塊牛扒除了軟滑，油分略低，肉味細致。三文治的醬汁味道豐富，好像與牛扒各不相讓，吃時如拿掉一邊麵包，肉味會更突出。 甜品有「重構版提拉米蘇」和「蜜瓜凍湯杏仁奶凍」。想清新口感，洗去油膩感覺，享受清甜蜜瓜汁，必選後者；喜歡朱古力和複雜口感的則推介前者，被塑造成球形的它內有芝士、咖啡糖霜，還有爆炸糖，單是創作理念已值滿分，何況好吃又夠飽。 總括來說，吃Omakase本來只想到最時令食材，但Le Bec Fin提供的卻是有個人風格的創作，每道菜是Chef Hisa的精心計算，菜式風味清新，體現日本廚師如何在西餐框架上建構日本料理的藝術。...
朋友請吃「餓媽卡些」，多少有點幻想：日本人的料理長、明亮的木製裝修、日本清酒等等，但怎樣幻想，也不會幻想到是西餐。 深色的石磚、通透的酒櫃、以葡萄酒佔大多數的酒牌，完全是西式感覺，不變的，可能是那個我們叫做counter的地方。坐在counter前，可以看着Chef Hisa表演。 未開始奉餐，已見他單打獨鬥在裡面走來走去，廚房裡只有他一人，常常和西班牙炭爐Josper Grill打交道。我開始相信，整個菜單由頭到尾都是由他一人搞掂。 Chef Hisa曾獲日本外交部長之嘉獎，全日本只有15人入選，更被評為「優秀行政總廚—日本領事及總領事」，在香港開設Le Bec Fin之前，曾在印尼和日本宮崎開設意大利和法國餐廳，不過面對熱愛和食的香港人，他的菜單就充滿日本料理元素。 第一道菜是「日本產鰻魚瞬間燻製壽司」，看着Chef Hisa已準備了半小時，煙燻了良久的鰻魚充滿煙燻味，滲入每個魚肉隙縫，鰻魚香脆，雖然一啖吃完，但頗有層次。 始終都是日本人主理，一定要有以海鮮鮮味作賣點的菜式。第二道菜是「熊本產生蠔瞬間調理伴羽衣甘藍脆片」，熊本生蠔是口感比較滑溜肥美的一類，伴以微甜的椰菜花忌廉，再夾起羽衣甘藍脆片一次過放入口，大家應該想像到會幾有趣。 「法式洋蔥湯」是這裡的招牌菜，賣相樸實，不過味道令人耳目一新。芝士用了Emmental混合Grana Padano DOP，因以極高溫備長炭烤煮，湯內洋蔥已焦糖化，所以此湯非常甜美幼滑，不鹹不膩，芝士夠份量，招牌菜非浪得虛名。 Chef Hisa繼續挑戰難度，奉上「牛骨髓西京燒」。單是處理材料已經極花功夫，要照顧上菜的形象，更是難度高。一條很剛陽的牛骨，怎樣都是一條牛骨，焗至金黃色的骨髓有點像crème brulee，吃下去味道十足，化開的油份帶着甜甜的西京醬，肉味又充滿了五官。雖然沒有想像中的油膩，不過如果沒有sparkling water或香檳，也有點難一口氣吃完它。 「鵝肝茶碗蒸」好像是用日文寫出來的西餐，完全像在吃蒸水蛋質感的鵝肝，很集中和純淨，鵝肝味和蛋味8比2，所以有時覺得徹底的鵝肝，有時卻完全是蒸蛋。當天我這碗的下半部分可能太近熱力，起了點豆皮，影響了口感。 之後兩道菜以西班牙赤海老做主角，分別是大尺寸的「赤海老炭火燒」和小尺寸的「赤海老意粉」。炭火燒的賣點是鮮味，蝦只燒至七成熟，所以蝦肉爽口，味道清新，而蝦頭內的膏也是另一焦點，是鮮甜的極限演繹。 意粉是我極為期待的菜式，蝦的鮮甜仍是主調，番茄、胡椒煮成的汁令層次更複雜，愈吃愈似龍蝦濃湯，意粉al dente絕無失手，不過可能希望太大，吃出意粉不是自家製手打而是外購，就有一絲失望，而且份量略小，三啖吃完，對於身為「意粉精」的我實在意猶未盡。Chef Hisa表示，餐廳只有他一人做料理，牛油、麵包、海鮮、主食、甜品一手包辦，暫時未應付到手打意粉，不過他會按季節轉換意粉種類。 意粉份量小，其實有原因，就是為了鋪路予「近江和牛扒三文治」。想起和牛，可能會想到油花，不過這塊牛扒除了軟滑，油分略低，肉味細致。三文治的醬汁味道豐富，好像與牛扒各不相讓，吃時如拿掉一邊麵包，肉味會更突出。 甜品有「重構版提拉米蘇」和「蜜瓜凍湯杏仁奶凍」。想清新口感，洗去油膩感覺，享受清甜蜜瓜汁，必選後者；喜歡朱古力和複雜口感的則推介前者，被塑造成球形的它內有芝士、咖啡糖霜，還有爆炸糖，單是創作理念已值滿分，何況好吃又夠飽。 總括來說，吃Omakase本來只想到最時令食材，但Le Bec Fin提供的卻是有個人風格的創作，每道菜是Chef Hisa的精心計算，菜式風味清新，體現日本廚師如何在西餐框架上建構日本料理的藝術。...
資深日本清酒 /葡萄酒導師Benny Lee 李醒良曾留學日本，依家係日本酒侍酒研究會（SSI）酒學講師、WSET日本清酒及葡萄酒導師，喺中、港、澳三地主持過大大小小嘅清酒大師班，有咩原因令佢走上清酒之路？一齊聽吓佢嘅分享啦！ Passionation Web app: https://passionation.app/ Facebook: https://www.facebook.com/passionationhk Instagram: https://www.instagram.com/passionation.hk/ - Benny Lee Facebook: https://www.facebook.com/SirBennyLee/ Instagram: https://www.instagram.com/sakewithbennysir/
資深日本清酒 /葡萄酒導師Benny Lee 李醒良曾留學日本，依家係日本酒侍酒研究會（SSI）酒學講師、WSET日本清酒及葡萄酒導師，喺中、港、澳三地主持過大大小小嘅清酒大師班，有咩原因令佢走上清酒之路？一齊聽吓佢嘅分享啦！ Passionation Web app: https://passionation.app/ Facebook: https://www.facebook.com/passionationhk Instagram: https://www.instagram.com/passionation.hk/ - Benny Lee Facebook: https://www.facebook.com/SirBennyLee/ Instagram: https://www.instagram.com/sakewithbennysir/
品酒不一定只在葡萄酒，口味多變的清酒，同樣深受歡迎，更被視為搭配不同食物的上佳之選。有人更將愛好轉化為學習動力，加入導師行列，冀藉推廣清酒文化，讓更多人領略箇中魅力。 少年時代因情迷日本組合樂隊而自學日文的資深清酒導師李醒良憶述，自己在中學時已立志考進香港中文大學日本研究學系。其後順利入讀，其中一年更赴日當交換生，親身體驗當地的生活與飲食文化。外表宛若白開水，但口感層次卻異常豐富的清酒，令他留下深刻印象。 追求完美 口感豐富 「在發酵及釀造過程中，日式傳統技術與工序一絲不苟，為清酒賦予另一重生命，十分值得學習。」李醒良說，清酒或濃或淡，或酸或甜，當中更有部分極致佳釀更被譽為“神級酒”。李醒良認為那份在細節亦竭力追求完美的堅持與匠心，是日本文化的一大魅力。 李醒良補充，早年清酒的口感風味，一般被歸納為“蒸爽醇熟”四大類。蒸，多為甘口，花果香味較重；爽，即口感清爽，易入口，配搭食物尤佳；醇，重身米味，也可能伴有果味，適合配搭肉類；熟，屬陳年酒釀，酒多呈琥珀色，較常佐以多汁料的食物。 但他續指，清酒近年也多了破格產品，將不同風格特色兼收並蓄，如有蒸爽酒、蒸醇酒等。故現時清酒已不只局限於四個分類，而是更趨博大精深。他建議清酒愛好者應與時並進，了解清酒最新變化⋯⋯ 全文內容 商薈 2020 年 1 月號
品酒不一定只在葡萄酒，口味多變的清酒，同樣深受歡迎，更被視為搭配不同食物的上佳之選。有人更將愛好轉化為學習動力，加入導師行列，冀藉推廣清酒文化，讓更多人領略箇中魅力。 少年時代因情迷日本組合樂隊而自學日文的資深清酒導師李醒良憶述，自己在中學時已立志考進香港中文大學日本研究學系。其後順利入讀，其中一年更赴日當交換生，親身體驗當地的生活與飲食文化。外表宛若白開水，但口感層次卻異常豐富的清酒，令他留下深刻印象。 追求完美 口感豐富 「在發酵及釀造過程中，日式傳統技術與工序一絲不苟，為清酒賦予另一重生命，十分值得學習。」李醒良說，清酒或濃或淡，或酸或甜，當中更有部分極致佳釀更被譽為“神級酒”。李醒良認為那份在細節亦竭力追求完美的堅持與匠心，是日本文化的一大魅力。 李醒良補充，早年清酒的口感風味，一般被歸納為“蒸爽醇熟”四大類。蒸，多為甘口，花果香味較重；爽，即口感清爽，易入口，配搭食物尤佳；醇，重身米味，也可能伴有果味，適合配搭肉類；熟，屬陳年酒釀，酒多呈琥珀色，較常佐以多汁料的食物。 但他續指，清酒近年也多了破格產品，將不同風格特色兼收並蓄，如有蒸爽酒、蒸醇酒等。故現時清酒已不只局限於四個分類，而是更趨博大精深。他建議清酒愛好者應與時並進，了解清酒最新變化⋯⋯ 全文內容 商薈 2020 年 1 月號
從事專業日本清酒教育多年，主力在內地 及港澳訓練清酒侍酒人才。最近李校友獲著名清酒品牌「獺祭」 委任為官方培訓員，為前線銷售人員設計及教授培訓課程，有興 趣的校友可與他聯絡 (av455@hotmail.com)。 原文內容 Page 10
從事專業日本清酒教育多年，主力在內地 及港澳訓練清酒侍酒人才。最近李校友獲著名清酒品牌「獺祭」 委任為官方培訓員，為前線銷售人員設計及教授培訓課程，有興 趣的校友可與他聯絡 (av455@hotmail.com)。 原文內容 Page 10
